[전통의상] 한복의 역사와 특성 및 종류

도를 받아 들여 습용함으로써 고려 ? 조선시대까지 중국의 제도를 준용하였다.
중국과 한국은 정치 ? 문화교류를 통하여 양국의 복식도 서로 영향을 끼쳤는데, 신라의 경우는 반비 ? 배당을 비롯하여 여자 포제로서의 활수의 ? 색사대가 그것이다. 고려 때에는 제25대 충렬왕(忠烈王) 이후 원(元)나라의 부용국(附庸國)이 되면서 복식풍습도 몽골풍(蒙古風)을 많이 따랐는데, 질적으로 큰 변화를 가져 온 것은 아니었으며, 제31대 공민왕 때 원나라가 쇠망하고 한족의 명나라가 다시 중국을 지배하게 되자 몽골풍은 사라줬다. 그러나 저고리 길이가 짧아지고 소매가 좁아진 것은 몽골복식의 영향이며, 이로 말미암아 띠가 없어지고, 대신 고름을 달게 되었다. 또 여자 화관(花冠)이 당나라에서 전해 온 것이라고 하면, 족두리는 몽골인의 고고리였다.
조선시대에는 임진(壬辰) ? 병자(丙子)의 두 국란을 겪으면서 우리 민족의 자각심이 일기 시작하여 민족복식을 형성한다. 이에서 두드러진 것은 남자의 포제와 입제이며, 여자의 예복과 친의류(속옷류)이다. 남자의 포제는 포의 기본형에서 고려의 백저포를 거쳐 직령(直領) → 도포 → 창의에서 조선 말기의 주의(周衣)로 발전하며, 입제는 평량자 → 초립(草笠) → 흑립(黑笠)으로 발전한다.
여자의 예복은 중국의 활수의 ? 색사대에 속한 적의 → 대삼 등이 원삼 ? 활옷 ? 당의 등으로 국속화되었고, 친의류는 단속곳 ? 바지 또는 고쟁이 ? 속속곳 ? 다리속곳 ? 너른바지 등으로 다양해진다. 그리고 조선 말 개화기에는 양복 ? 양장의 등장으로 말미암아 한복에 대한 인식이 희박해졌다.

II. 한복의 특성과 종류

한복은 직선과 약간의 곡선이 기본을 이루어 옷의 선이 아름답다. 특히 여자 옷은 저고리와 치마가 상박하후하여 옷차림이 단정하고 아담하다. 옷 입은 의복 분위기는 동양적인 생활윤리가 깃든 초연한 멋이 저절로 풍긴다.
한복의 종류는 예복과 평상복의 구별이 있으며, 이에 속옷과 수식(修飾)이 따른다. 또한 남녀별 성인과 어린이용이

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